新疆小城巴里坤会说话。（侯菲 巩亮亮 秦鹏）
繁华散尽。曾经车马萧萧、刀光剑影的古道早已隐匿在草丛里；曾经远望夕阳，回叹故乡的人如今成眼前黄土。由此而去，由此而回，当旅游者的脚步踩空了时光、踩空了历史的时候，那些安静的建筑还在不远的角落里。古城和村庄是不沉的巨轮，有着精致红顶、蓝顶的白房子，绚丽地吸引着人们神圣的眼睛，每一棵小草，都演绎着一个又一个浑然天成的故事；每一群牛、羊、蜜蜂、蝴蝶都能采撷到一个永恒的心声。撒向草原的每一首牧歌、点缀草原的每一座毡房、悠然飘荡起的每一缕炊烟，都那么热情奔放地绽开一个季节的辉煌。然而，这些都是记者的想象，那是春暖花开的巴里坤，那是万物复苏一片绿色的巴里坤，可是眼前却是白雪皑皑的巴里坤，一片萧索。巴里坤地处新疆东北部，素有新疆东大门之称，是历代兵家必争之地，是西域的咽喉要道，也是丝绸之路重镇。抵达这座小城之前，记者就在许多文章里读到过这座文化之城、历史之城，幻想着它的青砖绿瓦，长满苔藓的石阶……但是抵达之后才发现，原来那些历史的足迹早已隐藏在现代派的楼宇之中了。
巴里坤的庙
站在巴里坤县城远眺，南面不到10公里就是天山，山上松林密布；西侧是巴里坤湖，湖边是茂密的草场，县城周边有大片农田，此刻还是一片白雪。如果要进山，驱车十几公里就可以到达西黑沟。如果有一个风水大家站在这里的话，一定会认为整个巴里坤县城背山面水，背后的群山每天都会生产出白云，映衬着蓝天，显得风水极好。
巴里坤是丝绸之路北线的重镇，历史遗迹很多，并有“庙宇冠全疆”之称，至清末汉满两城有庙宇57庙。地藏寺、仙姑庙，久经风雨，现仅保留地藏寺大殿、厢房、仙姑庙日光楼、月光楼主体框架，是巴里坤县近百座庙宇中仅存的两座。地藏寺是供奉地藏王菩萨的寺庙。地藏寺是甘肃民勤客商于嘉庆二年（1797年）修建。历时二百多年之后，1999年前亭及两侧厢房进行了维修，2005年大殿由自治区文物局投资维修。仙姑庙与地藏寺一墙之隔，是甘州商会，因此又称甘州庙。仙姑庙修建于嘉庆五年（1800年）。
作为记者随行负责的巴里坤外宣办干事高子剑介绍说，地藏寺地处汉城南门外，整体院落座南观北，占地十几亩，山门极其雄伟，上下结构，上为该庙戏台，下为进出山门，山门两侧又各置一面石鼓。进山门便是看戏广场，也是贸易交流场所，往里是一座壮观的凉亭，抬级而上，过凉亭左右是东西厢房、厢房门柱上雕刻有楹联：“姑息堂前受姑息姑息姑息，奈何桥上叫奈何奈何奈何”，另有一幅在西厢房上写道：“书有未曾经我读，事无不可对人言”。
地藏寺是甘肃民勤客商捐资于嘉庆二年修建的，也称民勤会馆，过会时间每年阴历五月十六日。据介绍，地藏王原本是朝鲜的一位王子，因信佛离家修行，在九华山大盘修成正果。地藏王菩萨是佛教供奉的四大菩萨之一。地藏寺南毗观音阁、西邻仙姑庙和孙膑庙、北观无量庙。
和地藏寺齐名并且近邻的是仙姑庙。仙姑庙又称甘州会馆，是甘肃张掖客商于嘉庆五年（1800年）捐资修建的道观。东邻地藏寺，南毗孙膑庙，北望无量庙，曾是林荫蔽日、古树参天、吊桥流水、花木似春。
据介绍，仙姑庙在全国只有两处，一处在甘肃张掖地区，叫香姑寺，一处便在巴里坤,每年阴历五月二十九日为庙会，唱戏三天，有时和地藏寺同会。
古粮仓有秘密
巴里坤古称“蒲类国”，自古以来就是兵家必争之地。俗话说兵马未动粮草先行，粮食成为战胜敌人和保住城池的重要基础。由汉唐至清，中央政府曾多次在巴里坤屯戍，粮足兵多是统一新疆的首要条件。
据《巴里坤县志》记载，乾隆24年至37年间，巴里坤粮食连年丰收，乾隆38年（1773年），巴里坤屯田面积达到88890亩，粮价之低，在当时全国少有。清政府为了储备粮食和稳定粮价，从国库拿出银两购买粮食储存。而这些粮仓非常完整地得到了保存，现如今坐落在巴里坤县粮食局（汉城南街）大院内。
两排共8座乾隆年间建造的古粮仓，墙面显得有些斑驳，进粮仓仍然能感受到古人为储存粮食费尽心思。
解说员介绍，现在所看见的这些古粮仓为土木结构，冬暖夏凉，隔寒防潮。仓顶有通风楼，地下铺着约20厘米厚的木质地板，每座粮仓长21.6米，宽11.3米，高约6米，内有8根木柱支顶，总库容量为28.8万公斤。
让记者惊讶的是，这清代古粮仓里，有一尊面相英武，身穿盔甲龙袍的塑像，询问之下才得知这就是传说中的“廒神”。
“廒神”，记者也是第一次听到，原来，在古代粮仓还有一个名称是“仓廒”，因而廒神在有的地方也被叫做仓神。在粮仓中供奉廒神有何作用呢？巴里坤一位李姓老人说，廒神的主要作用是防鼠。由于粮仓大，粮食又多，看守粮仓的人不可能随时呆在粮仓里。因而，老辈人就请廒神代为看管。
尽管清代古粮仓如今已成为一个旅游景点，但它在巴里坤人的印象中还是一座粮仓，因而在廒神像周边摆放的，都是用大小斗装着的面粉、玉米粒、麦粒等粮食作物。
得胜门前喊得胜
在新疆有这样一句话：“巴里坤人一张口，听众也会抖三抖”，说的是巴里坤的方言、谚语和民谣。巴里坤城市文化气息厚重，居民讲一口甘肃味很重的方言，城里人都很和气，颇有古风。据说当年此地居住的多数是官府人士或商人。老家在甘肃的记者在这里也似乎找到了一点家乡的感觉，采访期间总会不经意说出一些家乡话。
在高子剑的带领下看完地藏寺、仙姑庙和粮仓之后，夕阳已经在不远处的草原上了，记者一行又被拉着去看另外一个美景。
车过街道，人流少，安静。路到尽头，猛抬头发现一座古朴的城门楼矗立在面前。高子剑介绍说，此门楼名为“得胜门”，是清朝时所建，门楼周围的夯土城墙是原物，门楼是近年重建的。
此刻，夕阳已在城门上镀上一层金色，门前是一截土墙，想必是当年留下的老城墙。出城墙之后远处就是大雪覆盖下的草原和村庄。
为什么叫“得胜门”？当地老者说因为西门外是外敌入侵的方向，一般军队出征归来，都要走这个门。“这样宏伟的城门楼子，新疆没有几座！”老者话里透着骄傲、自豪。
即将踏上归程的汽车时，记者的脑海里突然闪现一段不知是何时看到的文字，作者以细腻的笔触写道：“巴里坤始终游离在我的梦与现实之间，当我企图以文字或者照片为工具，从巴里坤的肌体上取下一个个切片的时候，我得到的仅仅是巴里坤的碎片，而真实的巴里坤正从我身边悄悄溜走！
因为视线和生命的有限性，决定着我只能是微不足道的过客！但是，即使微小的切片，对我而言也意味着精神的犒赏！”
匆匆过客又岂是我，我们都一样。虽然那些微小的碎片会不断流失，但巴里坤带给我们的精神愉悦永远在骨子里。
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